波斯尼亞和黑塞哥維那Bosnia and Herzegovina（簡稱波黑）遊記(1):薩拉熱窩(Sarajevo)
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先來點小歷史，如果討厭歷史課的，請直接跳到文章中間部份。
歐洲東南部的巴爾幹半島Balkan Peninsula，向來就被視為「歐洲的火藥庫」。小時候（中學一年級，12歲？）讀世界歷史，知道了第一次巴爾幹戰爭，緊接1914年塞爾維亞人民族主義者在薩拉熱窩(Sarajevo)暗殺了奧匈帝國皇儲及其妻引發第一次世界大戰；之後又爆發第二次巴爾幹戰爭，二戰當然也被捲入其中：納粹德國、意大利、匈牙利和保加利亞入侵了南斯拉夫(Yugoslavia)，二戰後的前南斯拉夫諸國又在解體後，經歷分裂、合拼、內戰、獨立等戰爭，尤其波斯尼亞內戰，聯合國介入亦不果，在一輪血腥種族屠殺宗教衝突後，到近代才開始達成共識，簽署協定停戰，所以南歐（前南斯拉夫/巴爾幹半島國家等）基本上是戰爭狀態持續了幾百年以上，到最近十多二十年才稍為平息。
其中2008年後，前南斯拉夫的領土分裂出北馬其頓North Macedonia、塞爾維亞Serbia,、波斯尼亞和黑塞哥維那Bosnia and Herzegovina（波黑）、克羅地亞Croatia、斯洛文尼亞Slovenia、黑山Montenegro等六個受聯合國承認的國家，科索沃Kosovo卻只得到部分國家承認。
前南斯拉夫儲國中，我只在數年前到過斯洛文尼亞和克羅地亞兩國。
今次有數天假期，就到了上次因為行程時間未能配合但本來想去的波斯尼亞和黑塞哥維那（國名好長，下稱波黑），主要是想去首都Sarajevo薩拉熱窩及另一古名城Mostar莫斯塔爾。
薩拉熱窩市中心，比較沒有那麼多破落建築的地方，大都重建了。
由我居住的德國慕尼黑前往波黑的薩拉熱窩，公共交通可以坐飛機也可以坐巴士（火車我不知要轉多少次）。居住在歐洲大陸，如果你想窮遊去其他歐洲國家，除了廉航，也可以乘搭FlixBus。FlixBus是一家2013年才成立的德國公司，在歐洲二十多三十個國家的大小城市也有巴士線，有時由一個國家到另一國家十多小時的車程也只是三、四百元港幣左右一程，剛好它的總部也在我居住的慕尼黑。
由慕尼黑往薩拉熱窩的車程是十五小時。我已經故意要找不用轉車的班次，因為十多小時已夠累，一把年紀還要這樣轉車，簡直是虐老。
正常來說，這麼長的車程都選晚上出發，因為像在亞洲選夜班機到歐洲一樣：醒來就到了。可是像德國很多交通一樣，準時來到的巴士又因為不同原因延誤，坐在巴士上差不多兩小時才起行。如此，十五小時的車程變了十七小時；此外還要因為要在出去歐盟邊境（克羅地亞）及進入波黑邊境時全車人都要下車被檢查護照，半夜被「的」醒下車，冷冰冰排隊兩次，更加累。
半夜被「的落車」查護照兩次。
其實數年前到克羅地亞時，因為我是去國土最南端的Dubrovnik，陸路事實上要經過波黑再回到克羅地亞的另一端，而波黑並非歐盟國家，所以那個瘋狂的二十二小時車程中，巴士在半夜停下四次在關口被查護照（出歐盟在克羅地亞被查一次，進入波黑的陸路被查第二次，再由波黑出去時被查第三次，最後返回克羅地亞土地時回到歐盟又被查第四次)。那時我誓神劈願說：『超過十小時的巴士車程，還要半夜下車過關，沒有第二次！』。可是我今次正好做了同樣的事，只是時間和要下車被查的次數少了一半而已。
數年前，就是因為要從陸路經過紅圈的位置，出境/入境/出境/入境查了四次。
十七小時後，我在中午到達了波黑的首都薩拉熱窩Sarajevo。廣東話的譯名實在跟環境很配合：像個熱鍋的感覺啦。每天都三十多度。巴士總站小也很破落，完全預計是那樣。巴士站旁就是中央車站，也是非常的破落，有點像泰國曼谷的舊火車站Hua Lamphong那樣，但再小一點和舊一點。嘛，能搭車就好了啦。
巴士總站
中央車站，看上去好像很正路，但裡面比外表看上去殘破
薩拉熱窩除了悲慘的波斯尼亞戰爭（又稱波黑戰爭）、薩拉熱窩圍城戰役的歷史外，讓人比較有印象的就是這裡的「宗教多元」：因為曾是鄂圖曼帝國的一部份，除了一半人信回教外，也有很重土耳其元素的回教建築、食物、服飾，是所謂的"White muslim" 白人回教徒。也因為曾是奧匈帝國的一部份，所以天主教徒也多，亦因此也有新教、東正教、猶太教徒等，另外也因為跟鄰近塞爾維亞的歷史及關係，也有不少東正教徒/東正教堂。因此被稱為歐洲的耶路撒冷。
可是就是因為本來波黑同一國內的種族已有異，加上宗教不同，所以衝突也多。現在雖然波斯尼亞內戰過了幾十年，但國內仍不時因為宗教問題有很多爭執 - 回教人口擴大速度很快，清真寺越起越多，引來另一些本地人不滿 - 這是我在跟當地人談論後才知道，他們說因為新聞傳媒都比較想塑造一個和平的感覺。
小歷史夠了，來談談旅遊經驗吧。
薩拉熱窩市中心跟巴士總站距離約二十分鐘路程，而火車站位處離巴士站五分鐘路程的一旁。
舊城旅遊點離火車站和巴士總站則約四十分鐘路程。
貨幣單位是「可兌換馬克」 （convertible mark），一度跟德國馬克對等，但有兩個名稱：KM 是在生活中比較常見的，但兌換時寫法是BAM（像港幣寫成HKD，台幣是TWD，日元是JPN那樣）.自德國於2002年開始使用歐元後，波黑的可兌換馬克也跟歐元繼續保持相同滙率：約1歐元兌1.9KM。
在市內搭巴士，例如由巴士總站到舊城約1.8-2.3 km。
我居住的便宜旅店外的景色，前面是有名的Avaz Twist Tower
舊城Baščaršija市集
舊城必去的是Baščaršija市集，你可能會覺得是「劏遊客」的地方，但就的確是個有趣景點，也有很多好的餐廳。有點像香港的女人街那樣有各式的紀念品、本地特色雜物、衣飾珠寶，地標有Sebilj（十八世紀建造的鄂圖曼風木塔水池）也有個清真寺Gazi Husrev-beg在裡面.
光用看已糖尿的甜點。
另外市內一些景點：
St. Joseph’s Chruch
Sacred Heart Cathedral 聖心大教堂
Eternal flame (Sarajevo) 為紀念二戰中被屠殺人民的「永恆之火」。
Latin Bridge
市集不遠處的Latin Bridge也是名勝，沿著河畔走風景優美，也有新建的其他新時代風格的橋。
Me...
National Museum
市中心的National Museum國家博物館不算很大，但很乾淨，「需要有的」都有：民族簡史、自然科學、標本等，都很齊全。入場費只是7km,有時間很應該去看一看。
來張自己在National Museum的
我也到了另一個博物館，就是關於波斯尼亞內戰的 Museum of Crimes Against Humanity and Genocide「危害人類罪和種族滅絕博物館」。
本來已經很猶豫應不應該進去，雖然我一直很喜歡看歷史博物館等的東西，去每個國家有機會也會看該國的歷史文化或重要事件，關於納粹或是東南亞那邊的屠殺、中國文化大革命等的悲慘歷史也看了很多，但是由於最近我的心理狀態不太好，所以覺得自己是否應該去看這麼令人沮喪的歷史。其實整個波斯尼亞戰爭中最大的屠殺是在近塞爾維亞的東部斯雷布雷尼察Srebrenici，但基本上整個國家都在被圍城。
這個博物館主要是已經歷的生還者和去做搜救的軍人等等的角度描述事件，也有日記形式的記事，生還者及去世的人剩下的遺物，很多血腥的、腦瓜被射破的屍體圖片，生還的婦女憶述戰爭經過，她們幾乎都被輪姦過，有母親看著孩子被殺，孕婦被割肚等，所以我才說心理狀況不好還進去看會不會更加抑鬱。在門口猶豫了一會，我還是決定進去看。
這個該不是政府而是私人組織搞的，門票比國家博物館幾乎貴double (15km)展館卻不算大，不過展出的故事都是不少受害者的日記/第一身分享，也有聯合國士兵的分享及捐出自己當年裝備。雖然這段歷史小時在新聞上看到、長大從紀錄中了解過，但看到那樣第一身的描述還有那些血腥圖片還是很難過。
看後出來，實在太沉重了。還好見到沒有戰爭的街道、繁華的商店區，笑臉輕談的男女，還有溫暖的陽光，我才感嘆即使人生有很多不如意的事情及挫折，但最少安全地活着、有溫飽已經要還神。
市內的一些古蹟
我在想，這個國家的人怎能跟殘害自己人的民族一起生活？塞爾維亞人來打工會不會被仇殺？這又令我想到1994年的Rwanda盧旺達種族滅絕，幾個月內圖西族被胡圖族殘殺了幾乎八十萬人，女人小孩孕婦老人一律槍殺亂丟。但兩族的人一直生活在這國家內，1994年後即使種族滅絕停止了，但當圖西族遇上胡圖族的人時，他們心裡想什麼...?
深呼了一口氣，快走出大街晒太陽。這是東正教堂前的花園。
其實博物館有很多，但我只短留數天，所以去兩個就多在街上走，看看街景和本地人在做什麼。
東正教堂前面的飲水器。我也去了清真寺，天主教堂...
市中心除了酒店，也有很多大商場：Alta, SCC, Aria等。如果看夠了名勝或想找個地方嘆一會冷氣/找洗手間，不妨進去逛一下。
這裡物價比德國或者西歐便宜。吃的話幾乎是一半價錢。食物是東歐和中東之間的菜式，偏回教中東為主。羊肉牛肉配烤包很常見，主食是例如ćevapčići（軟麵包夾羊肉）的料理，也有東歐風的肉湯。烤雞等也很常見。要吃漢堡薯條之類的，很多本地商店也有提供。
這幾天吃的。波斯尼亞咖啡很濃，合我口味，但不是人人都受得了。
連續兩天其實走了很多路看了很多地方，之後還會去第二個城市：名城Mostar.
IG速片：https://youtube.com/shorts/IwhyRzOaQF8
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下兩篇：
波斯尼亞和黑塞哥維那Bosnia and Herzegovina（簡稱波黑）遊記(2)莫斯塔爾(Mostar)
波斯尼亞和黑塞哥維那Bosnia and Herzegovina（簡稱波黑）遊記(3)波黑李小龍像
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